男装之所以看起来大同小异，还是因为外表太好被抄走了，品牌只有在看不见的细节发力，才能真正摆脱“被同行抄袭烂大街”的命运。
曾在抄袭路上吃过大亏的利郎，很爱强调，“一个单品是否可以被称为极致单品，在于有没有在各方面做到极致。”
极致单品听起来很虚，但爱穿利郎的人，总能说出几个最爱，这也是利郎为啥非要死磕的原因，这是保命牌。
说得严重点，如果没有这些产品，利郎很有可能活不过2015年那个冬天。
这些年，利郎没少在细节上下功夫，2022年内产品原创比例提升至75，独有面料的产品也占了50。
与此同时，王良星也很懂得放权，从设计师到销售，各个部门都保证有年轻人做决策，鼓励年轻人大胆设计，在利郎内部，有个“三光与三不”原则：
三光，是“钱花光、分光、捐光”；
三不，是“集团的具体事务，能不知道尽量不知道，能不懂的尽量不懂，能不做的就尽量不做。”让给年轻人做。
创始人敢于放权，有多重要？直接决定企业走什么风格，产品什么样。
比如椰树的“土俗”风十年如一日，根源是董事长一己之力承包整个集团的审美。
而能变年轻的利郎，也是懂得一点：
该要强的时候绝不认怂，该示弱的时候也不逞强。
结语：
论逼格，男装一直存在这么个鄙视链：
顶端还是被国外牌子掌控，一众国产男装则压在下边。
论规模，以百亿营收为界，利郎的营收也位于第二梯队，第一梯队则被海澜之家、雅戈尔占据。
虽然活得不差，王良星也始终充满危机感，因为“要么做领头羊，要么做乞丐。”
在极度内卷的男装市场，从来没有中庸一说，因为平庸就意味着烂大街！
利郎过去的自救，是活下来，现在的自救，是要逆袭。
产品做到极致，自救才是真逆袭
